国服的特质

　　但不管叫什么，国服必须体现一种共同的民族认同。

　　中山装曾一度被世界公认为中国的“国服”，它的流行已接近一个世纪。直到现在，在国际场合，张艺谋、陈凯歌、李连杰等人，也都习惯于选择以中山装亮相。

　　杨源认为，这就是一种民族认同感的体现，民族的文化认同往往会通过民族服装来予以表达，国服必须要有这个特质。

　　中山装就体现了这样的特质。

　　1911年辛亥革命废除封建王朝帝制后，革命党人围绕着穿衣问题展开了讨论。在争论不休之际，孙中山提议将日本的学生装和西方的军服综合引进，构成一种崭新的世界制服形式，这就是后来的“中山装”。

　　“中山装”并不是一次对日本学生装和西方军服的简单引进和改良。孙中山根据《易经》周代礼仪等内容将中山装的形制分别寓以意义：前身四个口袋表示国之四维(礼、义、廉、耻)、门禁五粒纽扣是区别于西方三权分立的五权分立(行政、立法、司法、考试、监察)、袖口三粒纽扣表示三民主义(民族、民权、民生)、后背不破缝表示国家和平统一之大义。

　　在那个时代，作为国家的着装形象，“中山装”关联着民族认同和民族自尊的情感，也体现了民族的凝聚力。

　　杨源认为，今日国服之设计，也一定要体现时代特征与积极向上的精神风貌。因为那是国家的象征和民族的标志。

　　国服需要标准化

　　因此，国服并不等于古代服装，国服的设计可以不乏时尚和个性化。这一点韩国的韩服和日本的和服发展经验可供借鉴。

　　哈尔滨大学服装学院的张殊琳教授介绍说，无论是今日的和服还是今日的韩服，都在传统的基础上，不断地加以改良。尤其是韩服，在材质和款式上与古代都有很大的差别，“我们现在从韩剧上看到的很漂亮的韩服，大多是改良后的版本。”

　　国内很多学者认为，国服的设计应该适应不同场合的需要，“应该是一个系列”。但在这一个系列中，还是以礼服为主，出现于一些庄重的场合。

　　国服作为一种礼仪形象的表现，应提倡作为一种精神载体渗透于民俗的礼仪文化之中。因此，杨以雄认为，“国服不仅可用于官方人士国际交往、国内重要政治、文化场合，民间还能用于重大传统民族节日、婚礼、成人礼、祭礼等重要场合”。著名唐装大师杨成贵先生建议，可将国庆节、中秋节和春节中国最典型的三个节日，确定为国服日。

　　国服的市场潜力是巨大的，而目前的民族服装尚未形成成衣化标准和工业化生产，主要还是以作坊式的定做为主。而随着市场的不断扩大，传统作坊式的制造方式将不再适合国服的生产。杨以雄认为，国服的标准化和成衣化是趋势，也是国服的推广与普及必须解决的难题。

　　近年来以中式服装为主打的服装品牌越来越多，譬如带有强烈民族色彩的“太子龙”服饰，以“中华立领”走出国门的“柒牌”男装……经营者的民族礼仪文化意识在不断增强。

　　2006年11月，中国国际时装周上，NE·TIGER一场以“凤” 为主题的高级婚礼服发布会正在上演：以“凤”为主题，以“云锦”为面料，以“中国红”为色调，以“四大名绣”为工艺，演绎的正是华夏服饰文明礼仪的经典与优雅。”

　　资料

　　各国国服大观

　　日本的国服

　　和服不仅融合了优雅气度与深层内敛之本质，更反映了穿着之人的“心”与“动”。每一套优美的和服，都经精心裁制，讲究穿着时的每一个细节及步骤。因此，不论是坐姿或站姿，都需经由完整的学习训练，而成为内外兼具的完美礼仪。和服又有另外一个名称叫“赏花幕”，因为和服的图案与色彩，反映了大自然的具体意象，当人们穿着和服走动时，会因为晃动而使得和服如同一块动态的画布。

　　公元8世纪，中国唐代的服装传入日本，对日本的和服带来很大的影响。而今日本人所穿的和服，大约是在600年前基本定型的。和服款式很多，婚、宴、丧、礼、春、夏、秋、冬皆不同。按和服花纹和质地也有贵贱之分。

　　韩国的国服

　　韩服根据生活风俗用途, 分为婚礼服，花甲服，节日服等。

　　节日服：在韩国, 春节早上必须给父母拜年,父母穿平常韩服，孩子们穿色童(七色彩缎)短衣和韩服拜年。

　　花甲宴服：子女们为花甲的父母举办宴席祝寿。宴上的男性穿戴金冠草服，女性穿小礼服一唐装。

　　婚礼服：传统婚礼上的韩服比平常韩服华丽。婚礼上, 新郎的穿戴是裤子，短衣背心, 带结上穿外套， 戴纱帽冠带，穿木靴。新娘是红裙黄短衣上穿圆衫， 戴发簪，龙簪上垂着前缀和飘带。

　　生活韩服：传统韩服因穿戴复杂繁琐，只在特殊的日子里穿。生活韩服种类繁多，根据材料的多样性和设计的差异生产各种各样的样式。 因其传统美和价格低廉也受到国外游客的欢迎。

　　越南的国服

　　越南的国服被称作“AODAI”，由上衣和裤子组成，上衣像中国的旗袍，长至膝盖，只是胸部勒紧，透明面料中透出丰满的胸部轮廓，两侧腰收紧，从腰部开叉，特意露出一段洁白的侧腰，引人注目；下身配一条白色或是同花色的裤子，裤脚足有喇叭裤的两倍宽。女孩子穿上它，娇小玲珑，苗条挺拔，娴静中透着不羁。

　　西贡妇女对“AODAI”情有独钟，在重要场合，穿上它表示对主人的尊重：婚礼上，双方亲家母穿上它，互相媲美；大学课堂里，60余岁的讲师穿上它，庄重大方；教堂里，老中青三代妇女均穿它做礼拜；邮电局、大公司、大酒店内，“AODAI”是制服。人们平日穿素静一点的，节日里便穿艳丽一点的。

　　印度的国服

　　最早的纱丽只是在举行宗教仪式时穿，后来逐渐演变为妇女的日常普通装束。

　　纱丽是一块一米多宽，五六米长的布料。穿着时，妇女们一般自腰部缠起，绕过胸前，一端搭在肩上，用别针别住。随着社会的发展，纱丽也发生了变革。在传统的基础上，上身配上了名为“杰姆普尔”的紧身胸衣，下身配以叫做“贝蒂戈尔”的衬裙。

　　“托蒂”则是印度男子最为普通的服装。“托蒂”也是一块三四米长的白色布料，缠在腰间，下长至膝，或长达脚部。古印度男子一般上身不穿衣，只在肩上披一条汗巾，或是用布围腰，一端搭在肩上，称其为“恰达”。随着社会发展，印度男子的衣服也在不断改进，除“托蒂”外，他们在上身加上宽大的衬衣，名为“古尔达”。天冷时，再加一件披肩。在一些特别重要的场合，经常会看到个别上穿“古尔达”、下围“托蒂”，脚穿拖鞋的老人，这是印度人最有身份的标志。